Спохватились в конце месяца, когда
глянули на счётчик. Вместо обычных 140 намотало 230 кВт. И только тогда
заметили: а холодильник-то молотит и молотит. Тема
сегодняшнего занятия: «Замена термостата холодильника NORD». Трёхкамерный. Модели
не знаю - паспорта не нашёл. Но термостат или терморегулятор или термореле –
кому как больше нравится - есть в каждом холодильнике. Нет, разумеется,
существуют особенности размещения блока автоматики. Но сами термостаты,
зачастую, одной и той же модели. И моделей тех - раз, два и обчёлся. Один из
самых популярных термостатов - ТАМ 133. Его я и обнаружил, расковыряв блок
автоматики, прежде, чем ехать на базар за новым. Почему именно термостат? Верно. Причины
неотключения компрессора бывают разные. Но в морозилке всё было замёрзшим, а от
кваса, стоявшего в большой камере, стыли зубы. Причём, испарители обеих камер
были равномерно покрыты инеем. А это значит, что фреон в системе, ничего не
прохудилось и не засорилось. Уже легче. Другое дело, что компрессор из-за
приличного возраста в такую жару мог и не обеспечивать температуры, необходимой
для отключения реле. Стандартному ТАМ 133 для этого нужно минус десять. Опять
же напрядение в сети очень низкое. Все ж сплиты повключали. Замерил - всего 198
вольт. Вот и не хватете компрессору силёнок. Попробовал укрутить реле до ноля -
всё равно не отключился. Кстати, знаете откуда в холодильнике берётся холод? Фреон кипит
(переходит из жидкого в газообразное состояние) с поглощением тепла. Помните
школьную программу? Эндотермическая реакция. К примеру, как у фиксажа, котрый,
растворяясь, холодеет. На выходе из испарителя (алюминиевая плоскость с
внутренними трубками – ну то, на что намерзает иней. Качественные испарители
всегда эмалированные.) фреон находится в газообразном состоянии. Компрессор
подхватывает его и повышает давление, что приводит к повышению температуры.
Далее фреон бежит по петлям конденсатора, остывая и конденсируясь. И, наконец,
рабочий момент. Жидкий фреон попадает в испаритель. Там его давление резко
падает, и он закипает, забирая тепло у воздуха, омывающего испаритель. Круг
замкнулся. Фреоном заполнен и
термостат. Его длинная капиллярная трубка проходит в кабель-канале вдоль боковой
стенки холодильника и крепится специальной прижимной планкой к задней стенке
испарителя. На эту планку нужно обратить внимание. Не раскрутилась ли? Контакт
капилляра и испарителя должен быть плотным. У нашего «Норда» капиллярная
трубочка была в кембрике (пластиковой трубочке). На холодильных форумах есть
мнение, что кембрик в этом контакте - лишнее. Мол, влага, коррозия,
теплопроводность кембрика… Я согласился и новый капилляр в месте крепления
оставил без кембрика. Как работает термостат? Капиллярная трубочка,
заполненная фреоном (и запаянная) соединяется с сильфоном. Сильфон – это такой
гофрированный металлический баллончик. Он может сжиматься- разжиматься, как
гармошка. Фреон, испаряясь в теплообменнике, остужает и прижатый к нему планкой
капилляр. Давление в сильфоне потихоньку падает, пока он не сожмётся настолько,
что разомкнёт контакты. Ну и наоборот. Компрессор пока молчит, температура в
холодильнике повышается, растёт и давление в сильфоне. Он разжимается и через
рычаг замыкает контакты. Компрессор врубается. Наверное, старятся не только
компрессоры, но и термостаты. В смысле, возможно, мой и не сломался. Контакты
целы, фреон не убежал. Но теперь, чтоб разомкнуть цепь даже на минимальной
регулировке, ему уже нужно столько мороза, сколько у нас нет. А осень хоть и
скоро, но рисковать, дожидаясь похолодания, что-то не хочется. Вот исходя из
всех этих размышлений, я и поехал на базар. Сразу
не покупаем. Идём от продавца к продавцу, мотая на ус полученную информацию.
Второму выдаём немного из сказанного первым. Третьему повторяем слова второго.
Пятый в вас уже лоха не видит и честно предлагает на выбор: китайский ТАМ 133 за
200 рублей или азовский за 300. Наощупь тоже можно определить «китайца».
Регулятор или вращается слишком легко, или закусывает. Приезжаем домой и меняем. Отключаем
холодильник от розетки. Открываем дверку. У меня блок автоматики в самой большой
из камер. Выкручиваем саморез крепления корпуса к стенке. Нежно отдираем корпус.
(Хотя, вы ж это уже делали, когда искали марку своего реле.) Испаритель снизу
держится на двух втулках с саморезами. Откручиваем их и осторожно опускаем
испаритель немножко вниз. Так будет удобнее закрепить новый капилляр.
Вертеть-гнуть испаритель нежелательно. Реле вставлено в пазы корпуса и крепится
гайкой. Откручиваем её тонконосыми пассатижами (круглогубцы?). Вся проводка на
клеммах. Провода разноцветные – перепутать трудно. Видите сверху в испарителе два ржавых
винта? На них крепится прижимная планка. Ослабляем винты и сдвигаем планку в
сторону. Головки винтов проходят сквозь пазы, планка у вас в
руках.
Аккуратно раскручиваем петли капилляра
купленного термостата. Длина капиляра у стандартного ТАМ 133 - 1 метр. Кстати,
существует несколько модификаций 133-го. Но на базаре об этом мало кто знает.
Вот и вы не заморачивайтесь. Переодеваем на капилляр кембрик со старого реле.
Возвращаем прижимную планку на место так, чтоб конец капилляра длиной
сантиметров 10 улёгся в одном из двух желобков планки. Затягиваем саморезы.
Лишние сантиметры трубочки аккуратно сматываем в петли (не передавите) и
запихиваем за испаритель. Протягиваем капилляр по кабель-каналу корпуса
автоматики. Укладываем выпавшие провода. Прикручиваем корпус, как было. Ставим
колёсико на минимум. До отключения может пройти несколько часов. Будет
включаться-отключаться – потом поставите на «двойку». Это оптимально. А ещё
мастера на форуме писали, что если термостат сломан, то компрессор, скорее
всего, не будет включаться. август 2010
туда сюда
туда сюда туда сюда туда сюда туда сюда туда сюда туда
сюда туда сюда туда сюдаА
ещё можно сюда: туда
сюда туда сюда туда сюда туда сюда туда сюда туда сюда туда
сюда туда сюда туда сюда туда сюда туда са
